Super récit. On s’y croirait presque grâce à ton reportage photos.
Ça fait maintenant 5 ans que je suis ton aventure sur le forum. Ne serais-tu pas tenté d’élargir ton public avec des vidéos et de créer une chaîne Youtube ?
Sinon, concernant ton projet de vie, comptes-tu t’installer définitivement au Japon ? Est-ce possible sur le plan administratif ?
RMR
Re: RMR
par RMR le Jeu Août 17, 2023 17:52
Merci, content que tu aies aimé !
Ah, ah, ça serait stylé une chaîne Youtube, mais je n'ai plus assez d'occasions de voyages pour l'alimenter (3 vacances seulement par années, dont souvent une période passée en France, le plus souvent Noël/nouvel an), en plus que ce doit être un sacré boulot de gestion.
Ma philosophie a toujours été "je reste au Japon tant que je suis heureux", et comme je suis toujours super heureux, ça semble parti pour durer. Si jamais je me mets en couple, voire fonde une famille, alors la question se posera d'autant moins, mais pour l'instant, c'est au feeling. Sur le plan administratif, je ne me suis pas encore penché sérieusement sur la question puisque je n'ai pas pris de décision ferme, mais les échos que j'en ai eu, c'est qu'un mariage permettrais un visa permanent (sauf divorce), mais qu'il semble aussi possible de candidater pour un visa permanent après 10 ans à avoir vécu au Japon. Actuellement, je suis sous un visa de 3 ans qui m'amènera au milieu de ma 8ème année, et mes employeurs sont chauds pour m'octroyer des visas aussi longtemps que je travaillerai pour eux, donc je regarderai plus sérieusement en 2027 la faisabilité d'un visa permanent (car même si je n'ai rien décidé, obtenir un visa permanent ne me contraindrai en rien, au contraire).
Edit : Après un an, j'ai enfin revoyagé au Japon. Parti passer les fêtes avec amis et famille en France l'hiver dernier, et après avoir reçu la famille au Japon aux vacances de printemps, cet été, je suis reparti à l'aventure, un an après ma dizaine estivale à Hokkaido.
Ma destination ? Aomori. À nouveau. Comme pour Hokkaido où je suis allé deux fois, j'avais une revanche à prendre. Quand j'y étais allé au printemps, la route pour le mont Osore était fermé à cause de la neige. Donc, m'y revoilà, avec d'autres petites nouveautés que j'avais sous le coude. Pour rappel, Aomori, c'est la préfecture à l'extrême nord de Honshu, l'île principale du Japon.
En premier lieu, je ne suis pas parti du tout du côté du mont Osore, mais à l'opposé complet, sur la côte ouest où je n'étais pas du tout allé la dernière fois. Un onsen réputé pour sa vue sur la mer au soleil couchant m'y attirait. Donc, aussitôt arrivé à l'aéroport d'Aomori, sans même passer par la ville que j'avais déjà visité la première fois, j'ai foncé en un bus et deux trains jusqu'à Fukaura, un village sur la côte (photos 5587 à 5594, plus la 5591 curieusement repoussée à la fin de la galerie de photos). De là, pour rejoindre l'hôtel qui s'occupe de l'onsen, et que j'avais pris soin de réserver, plus d'option possible, et pourtant deux heures de marche. Oh, la gentille réceptionniste au téléphone m'a bien proposé de venir me chercher à Fukaura mais... vous me connaissez, j'ai gentiment décliné. Perdre l'occasion de vagabonder sur le littoral japonais pour m'épargner deux petites heures de marche ? Allons.
Donc, marché de 15 heures à 17 heures le long d'une route ayant tendance à s'écarter de la mer pour m'en priver la contemplation (pas grave, mon objectif devait me fournir toute la contemplation souhaitée), je suis arrivé à l'hôtel où l'on m'a tout de suite appris qu'il y avait des feux d'artifice à Fukaura le soir et qu'ils organisaient un tour en bus là-bas. Je me suis bien volontiers joint au programme, mais le bus partant à 19h45, et le couché de soleil se trouvant être à partir de 18h30, je me retrouvé d'un seul coup avec un programme bien chargé ! Affaires posées, dîner au restaurant de l'hôtel à 17h30 (très bon buffet, très orienté produits de la mer, même si ce n'est pas trop ma passion, j'ai goûté à quasiment tout, en express), 18h00 je fonce à l'onsen, je me trouve dans des bains d'intérieur alors que c'est un bain d'extérieur qui donne sur la mer, je me rhabille, sors par le petit chemin extérieur, arrive tout juste à 18h30 et je me pooooooooose...
Recontextualisons un peu. Qu'est-ce que c'est-y que cet onsen et quoi qu'il a de spécial ? Situé sur le cap kogane (cap doré, on est déjà dans le thème), cet onsen répond au doux nom de furofushi onsen (si, si, c'est doux, je vous dis). Traduit littéralement, cela signifie "anti-vieillesse anti-décès". Avec un tel programme, on pourrait aussi s'attendre à se voir promis de retrouver l'être aimé et discuter avec nos proches disparus (ah, non, ce dernier point, ce sera plus tard). Plus traditionnellement, furofushi se traduit par "jeunesse éternelle", et effectivement, depuis, je suis toujours jeune et en vie, donc on est bon. Mais ce n'était pas ça qui m'avait fait venir ici. L'autre particularité de cet onsen est son bain d'extérieur à l'eau chargée en fer, ce qui lui donne une couleur mordorée. Et il paraît qu'au coucher du soleil, quand la mer se teinte d'orange et de doré à son tour, alors on croit se baigner dans un océan d'or liquide. Alors, oui, je suis parti d'Osaka, son ciel bleu et ses 35° un peu étouffant (ah, l'humidité...), mais seulement pour atterrir à travers une couche de nuage dans un Aomori au ciel bien chargé... Cependant, au cours de mes pérégrinations en bus et train, les heures filant, le vent soufflant, le ciel s'est, peu à peu, découvert, un peu plus, ici et là... Quand je suis arrivé dans l'onsen, il y avait quelques derniers gros nuages dans le ciel, mais surtout du bleu, et, à l'horizon... Une vilaine ultime couche de nuage horizontaux s'effilochant par-ci par là. Mais avant que le soleil n'aille se cacher là-derrière, il a eu le temps de bien baisser sur l'horizon, de bien passer à l'orange (ne faites pas ça au volant !) et au final, de se coucher ! Sur des nuages, peut-être, mais de se coucher quand même ! Et s'il est intéressant de voir l'eau prendre des teintes dorées, regarder en direction du soleil reste assez éblouissant. Alors quand il s'est retrouvé derrière les nuages, ç'a été un peu reposant. Quand soudain ! Dardant ses rayons par une fente, telle une meurtrière, entre les nuages effilochés, revoilà le soleil se présentant par une ouverture semblant conçue pour qu'il fasse son œuvre d'artiste peintre sans écraser de sa puissante lumière tout le panorama, et voilà que l'océan brille, mais surtout que les nuages s'enflamment ! Pas seulement la bande nuageuse au loin qui tourne à l'orange vif. Les quelques gros nuages gris dans le ciel, ils sont maintenant tout autour du point central à l'horizon, comme une couronne de nuages sombres tirant des pointes rougeoyantes vers l'astre diurne. Ces nuages semblent être rond de partout à l'exception de la direction du soleil où ils avancent tous une pointe qui vire du gris au rouge, comme si ces nuages étaient de sombres archers visant l'horizon de flèches incandescentes. Plus que la mer qu'il est difficile de comparer à l'eau de l'onsen à bout portant quand on baigne dedans, c'est un magnifique ciel incendiaire que j'ai vu ! Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai eu amplement ce que je voulais ! Bon, comme il fallait bien revenir à la réalité, une sorte de taon a commencé à harceler tout le monde dans le bain, égayant les pauvres baigneurs fascinés que nous étions. Mais bazar que c'était beau !
Les photos étant interdites par l'hôtel dans l'onsen d'extérieur, je ne peux hélas que vous présenter une photo du bain prise sur internet, que voici : https://cdn.zekkei-japan.jp/images/articles/8e4c42dd6ffd34ae7ff989ee7dd59285.jpg
Après une heure de baignade, je me suis dépêché de me présenter à la réception avant le départ du bus pour le feu d'artifice. J'ai laissé mon appareil photo dans ma chambre d'hôtel car j'ai déjà vu et photographié beaucoup de feux d'artifice au Japon (pour des résultats photos pas toujours bien probant). Bien mal m'en pris, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait un festival à Fukaura, dont le feu d'artifice n'était que le point d'orgue. Rien de spectaculaire, pas d'animations spéciales, mais la musique, les gens en yukata ou kimono, et les stands presque clichés du festival japonais, proposant qui des takoyaki, qui des banana choco, qui des grillades, qui du sirop ou de l'alcool, et des jeux de pêche-poisson ou tir à l'arc ou à la carabine. Au final, ça ressemble assez à nos fêtes foraines, sans les attractions et en habit japonais. Ça faisait bien longtemps que je n'avais plus vu ça. En tout cas, les feux d'artifices, ce n'était que ce jour-là, et la coïncidence était bien belle en ma faveur.
Rentré, couché, le lendemain, petit-déjeuner à 6H30 parce que si je voulais traverser tout la largeur du Japon pour aller sur la péninsule à l'est, il ne me fallait pas lambiner ! Le jour suivant était consacré à mon voyage d'ouest en est pour aller à Shimokita, à l'entrée de la péninsule à l’extrémité nord-est de Honshu (avec un passage par la ville d'Aomori mais juste pour un transfert). Je suis arrivé là-bas un peu après 14H00, le temps de trouver un hôtel, de manger, et je me reposais parce que le lendemain, j'allais randonner jusqu'au mont Osore en partant à 5H00 pour plus de trois heures de marche. Alors, le mont Osore (Osorezan), quoi qu'est-ce t-y que... oui bon, vous avez compris, on va faire un peu d'exposition. Dans la croyance bouddhiste japonaise, les morts traversent la rivière Sanzu pour rejoindre l'Autre-Monde, une rivière faisant fortement penser au Styx grec et où avoir de l'argent pour traverser est aussi une nécessité. Eh bien cette rivière, elle se trouve au mont Osore et alimente un lac au bord duquel se dresse le temple Bodaiji. C'est ici que se trouverait la bouche de l'enfer (ou plus globalement la porte vers l'Autre-Monde, mais la bouche de l'enfer, ça en jette plus, et ça colle bien au nom de la montagne qui se traduit "mont de la terreur"), et certaines personnes pourraient discuter avec les morts en ce lieu.
J'ai donc grimpé la montagne en trois heures (photos 5597 à 5639), fait un petit détour par un observatoire, pour finalement arriver là où ça sentait le soufre (littéralement). La rivière Sanzu est précédée de quelques marécages et cours d'eau à l'eau brune fumante (et tiède au toucher, photos 5645 et 5651), puis la rivière se découvre au bord du lac. En la remontant un peu, on trouve des sources chaudes sauvages, mais en bord de route de voiture, et sachant qu'il y en avait dans le temple, je ne suis pas allé m'immerger dedans (photo 5659). De retour au bord du lac, je trouve une représentation du pont servant aux personnes bonnes à traverser la rivière (les mauvaises doivent patauger dans l'eau, et paraît qu'il y a des dragons) ainsi que les deux démons qui dépouillent les morts de leur vêtement et pèsent le poids de leurs vices (photos 5669 à 5684). Puis j'ai atteint le temple et visité son domaine composé de beaucoup des statues bouddhiques, des petits moulins à vent, des bassines naturelles d'eau sulfureuse bouillonnante, des terrains de caillasse grise dont s'échappe des volutes de fumées (en regardant de près, on voit que ça s'échappe par des trous dans la roche) appelés "l'enfer infini", le tout sous un ciel gris, des nuages bas couvrant les cimes montagneuses et un crachin alternant avec une franche pluie, l'ambiance était posée (photos 5695 à 5780). Ayant fait le tour, il était temps pour moi de m'adonner à ma passion et de me baigner en enfer. Il y avait trois bâtiments abritant des bains au sein du domaine, mais deux étaient ce jour-là réservés pour les femmes, j'ai donc utilisé le troisième. Ironiquement, l'onsen de cet enfer était un peu tiédâtre, on devait tourner à 38°. En discutant avec les japonais qui se baignaient, je sympathise avec Monsieur Suzuki, venu de Hachinohe, plus au sud, qui voyage seul en voiture tandis que sa famille est en visite à Tokyo. Et qui se trouve aller visiter la ville d'Oma ensuite, sur la côte nord, ce qui était mon objectif suivant, il m'invite à faire route ensemble. Mais avant ça, je voulais vérifier si ce que j'avais vu sur google, un autre onsen derrière l'auberge du temple, était accessible au tout venant. Mon ami japonais me suit, sceptique, puisqu'aucune indication pour un autre onsen ne figure nulle part. Renseignement pris, oui, cet onsen existe et n'importe qui peut y aller. On se rend donc dans ce nouvel onsen, avec mon ami tout émerveillé de la découverte (et assez content que ce soit un onsen mixte, petit coquin). On y trouve que des hommes mais, surtout, on y trouve une eau bien plus chaude et plus digne de la bouche de l'enfer (on devait être à 43°, je dirais) (première photo de la galerie, les photos prises par Monsieur Suzuki se sont mises en haut de liste). Après avoir bien profité de notre onsen secret, on part donc ensemble. On fait un détour par Sai, une ville un peu plus au sud qu'Oma, pour y manger (un ramen, deuxième photo de la galerie, j'ai aussi pris une tapisserie de dragon en photo, dernière photo de la galerie), puis on fait un autre écart pour se promener à Hotokegaura ("la baie de Bouddha"), des pierres dressés au-dessus de la mer assez impressionnantes (troisième à septième photos de la galerie, et photos 5790 à 5834). Comme il pleut fort, arrivé à Oma, Monsieur Suzuki à la gentillesse de me déposer devant l'auberge que j'avais réservé la veille (tenue par un couple âgé). Il me remercie pour lui avoir donné la motivation de visiter différents lieux, il pense que seul, il aurait juste fait Oma pour y manger du thon et serait ensuite rentré à Hachinohe, je le remercie pour le transport et la bonne compagnie.
Oma, c'est une ville portuaire réputée pour son thon, le meilleur du Japon dit-on (et le Japon, niveau thon, c'est du haut niveau). La femme de l'aubergiste m'a préparé un menu classique japonais avec soupe miso, bol de riz, mais aussi du vinaigre de prune (c'est bon, si, si, c'est doux) mais surtout du thon sashimi, très bon ! On regarde par une fenêtre de l'étage le feu d'artifice de la ville (là aussi, gros hasard, faut croire que je les attire, mais d'après l'aubergiste, c'est d'avoir marché des heures parmi les statues de jizo de la montagne qui m'a fait accumuler de la chance), première fois que je vois des feux d'artifices sous la pluie, les plus haut se perdent à moitié dans les nuages qu'ils illuminent curieusement, puis je me couche. Le lendemain, je vais au cap au nord de la ville et je mange du thon sur bol de riz dans un restaurant recommandé dans mon guide touristique (là encore, fameux !) (photos 5846 et 5851). Puis je repars pour Aomori où, cette fois, je me promène un peu (photos 5855 et 5860) avant de prendre, le jour suivant, l'avion pour Osaka où la chaleur écrasante m'a pris par surprise en sortant de l'avion, j'avais tôt fait d'oublier !
La galerie de photos : https://postimg.cc/gallery/jdy6Ctn/3501e09f
Ah, ah, ça serait stylé une chaîne Youtube, mais je n'ai plus assez d'occasions de voyages pour l'alimenter (3 vacances seulement par années, dont souvent une période passée en France, le plus souvent Noël/nouvel an), en plus que ce doit être un sacré boulot de gestion.
Ma philosophie a toujours été "je reste au Japon tant que je suis heureux", et comme je suis toujours super heureux, ça semble parti pour durer. Si jamais je me mets en couple, voire fonde une famille, alors la question se posera d'autant moins, mais pour l'instant, c'est au feeling. Sur le plan administratif, je ne me suis pas encore penché sérieusement sur la question puisque je n'ai pas pris de décision ferme, mais les échos que j'en ai eu, c'est qu'un mariage permettrais un visa permanent (sauf divorce), mais qu'il semble aussi possible de candidater pour un visa permanent après 10 ans à avoir vécu au Japon. Actuellement, je suis sous un visa de 3 ans qui m'amènera au milieu de ma 8ème année, et mes employeurs sont chauds pour m'octroyer des visas aussi longtemps que je travaillerai pour eux, donc je regarderai plus sérieusement en 2027 la faisabilité d'un visa permanent (car même si je n'ai rien décidé, obtenir un visa permanent ne me contraindrai en rien, au contraire).
Edit : Après un an, j'ai enfin revoyagé au Japon. Parti passer les fêtes avec amis et famille en France l'hiver dernier, et après avoir reçu la famille au Japon aux vacances de printemps, cet été, je suis reparti à l'aventure, un an après ma dizaine estivale à Hokkaido.
Ma destination ? Aomori. À nouveau. Comme pour Hokkaido où je suis allé deux fois, j'avais une revanche à prendre. Quand j'y étais allé au printemps, la route pour le mont Osore était fermé à cause de la neige. Donc, m'y revoilà, avec d'autres petites nouveautés que j'avais sous le coude. Pour rappel, Aomori, c'est la préfecture à l'extrême nord de Honshu, l'île principale du Japon.
En premier lieu, je ne suis pas parti du tout du côté du mont Osore, mais à l'opposé complet, sur la côte ouest où je n'étais pas du tout allé la dernière fois. Un onsen réputé pour sa vue sur la mer au soleil couchant m'y attirait. Donc, aussitôt arrivé à l'aéroport d'Aomori, sans même passer par la ville que j'avais déjà visité la première fois, j'ai foncé en un bus et deux trains jusqu'à Fukaura, un village sur la côte (photos 5587 à 5594, plus la 5591 curieusement repoussée à la fin de la galerie de photos). De là, pour rejoindre l'hôtel qui s'occupe de l'onsen, et que j'avais pris soin de réserver, plus d'option possible, et pourtant deux heures de marche. Oh, la gentille réceptionniste au téléphone m'a bien proposé de venir me chercher à Fukaura mais... vous me connaissez, j'ai gentiment décliné. Perdre l'occasion de vagabonder sur le littoral japonais pour m'épargner deux petites heures de marche ? Allons.
Donc, marché de 15 heures à 17 heures le long d'une route ayant tendance à s'écarter de la mer pour m'en priver la contemplation (pas grave, mon objectif devait me fournir toute la contemplation souhaitée), je suis arrivé à l'hôtel où l'on m'a tout de suite appris qu'il y avait des feux d'artifice à Fukaura le soir et qu'ils organisaient un tour en bus là-bas. Je me suis bien volontiers joint au programme, mais le bus partant à 19h45, et le couché de soleil se trouvant être à partir de 18h30, je me retrouvé d'un seul coup avec un programme bien chargé ! Affaires posées, dîner au restaurant de l'hôtel à 17h30 (très bon buffet, très orienté produits de la mer, même si ce n'est pas trop ma passion, j'ai goûté à quasiment tout, en express), 18h00 je fonce à l'onsen, je me trouve dans des bains d'intérieur alors que c'est un bain d'extérieur qui donne sur la mer, je me rhabille, sors par le petit chemin extérieur, arrive tout juste à 18h30 et je me pooooooooose...
Recontextualisons un peu. Qu'est-ce que c'est-y que cet onsen et quoi qu'il a de spécial ? Situé sur le cap kogane (cap doré, on est déjà dans le thème), cet onsen répond au doux nom de furofushi onsen (si, si, c'est doux, je vous dis). Traduit littéralement, cela signifie "anti-vieillesse anti-décès". Avec un tel programme, on pourrait aussi s'attendre à se voir promis de retrouver l'être aimé et discuter avec nos proches disparus (ah, non, ce dernier point, ce sera plus tard). Plus traditionnellement, furofushi se traduit par "jeunesse éternelle", et effectivement, depuis, je suis toujours jeune et en vie, donc on est bon. Mais ce n'était pas ça qui m'avait fait venir ici. L'autre particularité de cet onsen est son bain d'extérieur à l'eau chargée en fer, ce qui lui donne une couleur mordorée. Et il paraît qu'au coucher du soleil, quand la mer se teinte d'orange et de doré à son tour, alors on croit se baigner dans un océan d'or liquide. Alors, oui, je suis parti d'Osaka, son ciel bleu et ses 35° un peu étouffant (ah, l'humidité...), mais seulement pour atterrir à travers une couche de nuage dans un Aomori au ciel bien chargé... Cependant, au cours de mes pérégrinations en bus et train, les heures filant, le vent soufflant, le ciel s'est, peu à peu, découvert, un peu plus, ici et là... Quand je suis arrivé dans l'onsen, il y avait quelques derniers gros nuages dans le ciel, mais surtout du bleu, et, à l'horizon... Une vilaine ultime couche de nuage horizontaux s'effilochant par-ci par là. Mais avant que le soleil n'aille se cacher là-derrière, il a eu le temps de bien baisser sur l'horizon, de bien passer à l'orange (ne faites pas ça au volant !) et au final, de se coucher ! Sur des nuages, peut-être, mais de se coucher quand même ! Et s'il est intéressant de voir l'eau prendre des teintes dorées, regarder en direction du soleil reste assez éblouissant. Alors quand il s'est retrouvé derrière les nuages, ç'a été un peu reposant. Quand soudain ! Dardant ses rayons par une fente, telle une meurtrière, entre les nuages effilochés, revoilà le soleil se présentant par une ouverture semblant conçue pour qu'il fasse son œuvre d'artiste peintre sans écraser de sa puissante lumière tout le panorama, et voilà que l'océan brille, mais surtout que les nuages s'enflamment ! Pas seulement la bande nuageuse au loin qui tourne à l'orange vif. Les quelques gros nuages gris dans le ciel, ils sont maintenant tout autour du point central à l'horizon, comme une couronne de nuages sombres tirant des pointes rougeoyantes vers l'astre diurne. Ces nuages semblent être rond de partout à l'exception de la direction du soleil où ils avancent tous une pointe qui vire du gris au rouge, comme si ces nuages étaient de sombres archers visant l'horizon de flèches incandescentes. Plus que la mer qu'il est difficile de comparer à l'eau de l'onsen à bout portant quand on baigne dedans, c'est un magnifique ciel incendiaire que j'ai vu ! Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai eu amplement ce que je voulais ! Bon, comme il fallait bien revenir à la réalité, une sorte de taon a commencé à harceler tout le monde dans le bain, égayant les pauvres baigneurs fascinés que nous étions. Mais bazar que c'était beau !
Les photos étant interdites par l'hôtel dans l'onsen d'extérieur, je ne peux hélas que vous présenter une photo du bain prise sur internet, que voici : https://cdn.zekkei-japan.jp/images/articles/8e4c42dd6ffd34ae7ff989ee7dd59285.jpg
Après une heure de baignade, je me suis dépêché de me présenter à la réception avant le départ du bus pour le feu d'artifice. J'ai laissé mon appareil photo dans ma chambre d'hôtel car j'ai déjà vu et photographié beaucoup de feux d'artifice au Japon (pour des résultats photos pas toujours bien probant). Bien mal m'en pris, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait un festival à Fukaura, dont le feu d'artifice n'était que le point d'orgue. Rien de spectaculaire, pas d'animations spéciales, mais la musique, les gens en yukata ou kimono, et les stands presque clichés du festival japonais, proposant qui des takoyaki, qui des banana choco, qui des grillades, qui du sirop ou de l'alcool, et des jeux de pêche-poisson ou tir à l'arc ou à la carabine. Au final, ça ressemble assez à nos fêtes foraines, sans les attractions et en habit japonais. Ça faisait bien longtemps que je n'avais plus vu ça. En tout cas, les feux d'artifices, ce n'était que ce jour-là, et la coïncidence était bien belle en ma faveur.
Rentré, couché, le lendemain, petit-déjeuner à 6H30 parce que si je voulais traverser tout la largeur du Japon pour aller sur la péninsule à l'est, il ne me fallait pas lambiner ! Le jour suivant était consacré à mon voyage d'ouest en est pour aller à Shimokita, à l'entrée de la péninsule à l’extrémité nord-est de Honshu (avec un passage par la ville d'Aomori mais juste pour un transfert). Je suis arrivé là-bas un peu après 14H00, le temps de trouver un hôtel, de manger, et je me reposais parce que le lendemain, j'allais randonner jusqu'au mont Osore en partant à 5H00 pour plus de trois heures de marche. Alors, le mont Osore (Osorezan), quoi qu'est-ce t-y que... oui bon, vous avez compris, on va faire un peu d'exposition. Dans la croyance bouddhiste japonaise, les morts traversent la rivière Sanzu pour rejoindre l'Autre-Monde, une rivière faisant fortement penser au Styx grec et où avoir de l'argent pour traverser est aussi une nécessité. Eh bien cette rivière, elle se trouve au mont Osore et alimente un lac au bord duquel se dresse le temple Bodaiji. C'est ici que se trouverait la bouche de l'enfer (ou plus globalement la porte vers l'Autre-Monde, mais la bouche de l'enfer, ça en jette plus, et ça colle bien au nom de la montagne qui se traduit "mont de la terreur"), et certaines personnes pourraient discuter avec les morts en ce lieu.
J'ai donc grimpé la montagne en trois heures (photos 5597 à 5639), fait un petit détour par un observatoire, pour finalement arriver là où ça sentait le soufre (littéralement). La rivière Sanzu est précédée de quelques marécages et cours d'eau à l'eau brune fumante (et tiède au toucher, photos 5645 et 5651), puis la rivière se découvre au bord du lac. En la remontant un peu, on trouve des sources chaudes sauvages, mais en bord de route de voiture, et sachant qu'il y en avait dans le temple, je ne suis pas allé m'immerger dedans (photo 5659). De retour au bord du lac, je trouve une représentation du pont servant aux personnes bonnes à traverser la rivière (les mauvaises doivent patauger dans l'eau, et paraît qu'il y a des dragons) ainsi que les deux démons qui dépouillent les morts de leur vêtement et pèsent le poids de leurs vices (photos 5669 à 5684). Puis j'ai atteint le temple et visité son domaine composé de beaucoup des statues bouddhiques, des petits moulins à vent, des bassines naturelles d'eau sulfureuse bouillonnante, des terrains de caillasse grise dont s'échappe des volutes de fumées (en regardant de près, on voit que ça s'échappe par des trous dans la roche) appelés "l'enfer infini", le tout sous un ciel gris, des nuages bas couvrant les cimes montagneuses et un crachin alternant avec une franche pluie, l'ambiance était posée (photos 5695 à 5780). Ayant fait le tour, il était temps pour moi de m'adonner à ma passion et de me baigner en enfer. Il y avait trois bâtiments abritant des bains au sein du domaine, mais deux étaient ce jour-là réservés pour les femmes, j'ai donc utilisé le troisième. Ironiquement, l'onsen de cet enfer était un peu tiédâtre, on devait tourner à 38°. En discutant avec les japonais qui se baignaient, je sympathise avec Monsieur Suzuki, venu de Hachinohe, plus au sud, qui voyage seul en voiture tandis que sa famille est en visite à Tokyo. Et qui se trouve aller visiter la ville d'Oma ensuite, sur la côte nord, ce qui était mon objectif suivant, il m'invite à faire route ensemble. Mais avant ça, je voulais vérifier si ce que j'avais vu sur google, un autre onsen derrière l'auberge du temple, était accessible au tout venant. Mon ami japonais me suit, sceptique, puisqu'aucune indication pour un autre onsen ne figure nulle part. Renseignement pris, oui, cet onsen existe et n'importe qui peut y aller. On se rend donc dans ce nouvel onsen, avec mon ami tout émerveillé de la découverte (et assez content que ce soit un onsen mixte, petit coquin). On y trouve que des hommes mais, surtout, on y trouve une eau bien plus chaude et plus digne de la bouche de l'enfer (on devait être à 43°, je dirais) (première photo de la galerie, les photos prises par Monsieur Suzuki se sont mises en haut de liste). Après avoir bien profité de notre onsen secret, on part donc ensemble. On fait un détour par Sai, une ville un peu plus au sud qu'Oma, pour y manger (un ramen, deuxième photo de la galerie, j'ai aussi pris une tapisserie de dragon en photo, dernière photo de la galerie), puis on fait un autre écart pour se promener à Hotokegaura ("la baie de Bouddha"), des pierres dressés au-dessus de la mer assez impressionnantes (troisième à septième photos de la galerie, et photos 5790 à 5834). Comme il pleut fort, arrivé à Oma, Monsieur Suzuki à la gentillesse de me déposer devant l'auberge que j'avais réservé la veille (tenue par un couple âgé). Il me remercie pour lui avoir donné la motivation de visiter différents lieux, il pense que seul, il aurait juste fait Oma pour y manger du thon et serait ensuite rentré à Hachinohe, je le remercie pour le transport et la bonne compagnie.
Oma, c'est une ville portuaire réputée pour son thon, le meilleur du Japon dit-on (et le Japon, niveau thon, c'est du haut niveau). La femme de l'aubergiste m'a préparé un menu classique japonais avec soupe miso, bol de riz, mais aussi du vinaigre de prune (c'est bon, si, si, c'est doux) mais surtout du thon sashimi, très bon ! On regarde par une fenêtre de l'étage le feu d'artifice de la ville (là aussi, gros hasard, faut croire que je les attire, mais d'après l'aubergiste, c'est d'avoir marché des heures parmi les statues de jizo de la montagne qui m'a fait accumuler de la chance), première fois que je vois des feux d'artifices sous la pluie, les plus haut se perdent à moitié dans les nuages qu'ils illuminent curieusement, puis je me couche. Le lendemain, je vais au cap au nord de la ville et je mange du thon sur bol de riz dans un restaurant recommandé dans mon guide touristique (là encore, fameux !) (photos 5846 et 5851). Puis je repars pour Aomori où, cette fois, je me promène un peu (photos 5855 et 5860) avant de prendre, le jour suivant, l'avion pour Osaka où la chaleur écrasante m'a pris par surprise en sortant de l'avion, j'avais tôt fait d'oublier !
La galerie de photos : https://postimg.cc/gallery/jdy6Ctn/3501e09f
Piccolo serait-il un fan de Roronoa Zoro ? Ou un adepte du style à trois sabres ? À vérifier en image !
Buffet de combats dragon ball à lire au choix.
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RMR - Légende de l'Union Sacrée
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Re: RMR
par Supaman le Mer Sep 13, 2023 7:27
Toujours sympa à suivre.
La particularité de ton onsen me fait penser à ce qu’on voit dans Bleach (血の池地獄), et qui me semblait inspirer de cet endroit :
https://youtu.be/zaIYxcBuatA?feature=shared
Mais j’ai l’impression que ce genre d’eau est plus répandu au Japon que je ne le pensais. C’est aussi dans le Sud ?
La particularité de ton onsen me fait penser à ce qu’on voit dans Bleach (血の池地獄), et qui me semblait inspirer de cet endroit :
https://youtu.be/zaIYxcBuatA?feature=shared
Mais j’ai l’impression que ce genre d’eau est plus répandu au Japon que je ne le pensais. C’est aussi dans le Sud ?
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Supaman - Messages: 365
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Re: RMR
par RMR le Mer Avr 03, 2024 15:24
Non, au contraire, c'est dans le nord. Aomori est à l’extrémité nord de Honshu, juste avant Hokkaido (l'île principale la plus au nord).
En tout cas, il fait envie, ton onsen aussi ! La façon dont se dissipent les vapeurs au dessus de l'étang rouge, ça a l'air fantasmagorique !
Edit : Allez, hop ! Vacances de printemps, nouveau petit voyage ! Cette fois-ci, je suis allé à Nikko, région verdoyante au nord-ouest de Tokyo. Deuxième fois, en fait, j'y étais allé en 2018 avec mon ami malaisien. À l'époque, on avait fait le Tôshôgû, grand ensemble de temples accueillant la tombe de Ieyasu Tokugawa, fondateur du shogunat, et les fameuses statues des trois singes qui se cachent la bouche, les yeux, les oreilles. On avait aussi fait les impressionnantes chutes de Kegon et le haut plateau Senjougahara. Cette fois, je souhaitais m'enfoncer loin dans les montagnes du parc national de Nikko pour... bah, vous m'avez tous suffisamment cerné à ce stade pour deviner qu'il s'agit de me baigner dans des sources chaudes !
Alors un bus de nuit jusqu'à Tokyo, quelques trains, et me revoilà à Nikko ! (photo 02) Je ne suis pas tout de suite parti dans mes montagnes, j'ai d'abord profité d'être à Nikko pour compléter mes visites. En effet, en m'éloignant un peu des principaux axes touristiques, quelques points naturels et temples secondaires valent le coup d'œil ! Mais d'abord, séance de rattrapage culinaire pour une spécialité locale dont j'ignorais l'existence lors de ma première visite et que j'allais pouvoir expérimenter cette fois-ci : le yuba. Vous connaissez certainement tous le tofu, cette pâte de soja coupée en cube et quasiment sans goût. Eh bien ici, il s'agit de prendre la peau caillée du tofu uniquement, se présentant en fines lamelles, pour la manger en la trempant dans de la sauce soja pimenté de wasabi. C'est tellement peu épais que la fadeur du tofu disparaît presque totalement pour soutenir le goût prononcé de la sauce, donnant un met au goût fin et subtil ! (photo 04) Ensuite, pour commencer mes visites, je me suis écarté de la route menant au tôshôgû pour suivre la rivière sur la gauche, découvrant un sentier méconnu, appelé abysses de Kanmanga. Il longe d'un côté les rapides de la rivière, et de l'autre des alignements de jizôs, statues bouddhiques. (photos 05 à 10). Je suis ensuite revenu vers les temples, et en contournant par la gauche le principal que je connaissais déjà, j'ai atteins le temple de Futarasan, dédié aux divinités des trois montagnes voisines. On y trouve déjà beaucoup moins de touristes et de charmantes statues ! (photo 13 et 15) En m'enfonçant dans l'arrière-cour, je découvre même un objet connu de la mythologie japonaise, le tamatebako (ou plutôt une simple reproduction puisqu'on peut le toucher et l'ouvrir). Pour résumer le conte où apparaît cette boîte, un pêcheur est invité au palais sous-marin du roi dragon, y passe plusieurs jours, reçoit une boîte, le tamatebako, avant de repartir chez lui, avec pour consigne de ne pas l'ouvrir. Revenu chez lui, il réalise que sur la terre ferme, des siècles ont passé. Il finit par ouvrir la boîte qui contenait le temps qu'il avait passé sous l'eau et est transformé en vieillard. J'ai bien sûr moi aussi ouvert la boîte (elle est là pour ça, et les japonais avant moi l'ont fait aussi), on y trouve un miroir au fond, quoi que cela puisse signifier ! (photo 17) Ensuite, j'ai cheminé une demi-heure au nord des temples pour rejoindre le plus reculé dont j'ai entendu parler, le temple Takinô. On passe d'une foule dense de touristes à un sentier où il n'y en a plus UN seul ! J'ai croisé une japonaise, elle-même surprise que j'ai trouvé cet endroit, et on a discuté un peu. Ce temple s'ouvre sur un torii, porte typique des temples, fait de pierres et appelé "la porte tente ta chance". Il y a un petit trou en hauteur, et on peut tenter d'y lancer trois petites pierres. Si l'une d'elle passe par le trou, alors on aura de la chance. J'ai essayé, mais sans succès. Bah, c'était pour le côté folklorique, pas grave ! On trouve ensuite, en plus du temple lui-même, trois immenses cèdres représentant les divinités des montagnes, un rocher sacré qui est dit porté chance pour un enfantement sans problème (pas que ce me soit très utile), des statues et une tombe pour Shôdô Shônin, le premier propagateur du bouddhisme en ces lieux. Sur ladite tombe sont empilées des pierres de différentes formes géométriques représentant les différents éléments de la nature. (photos 19 à 26) Et ainsi, je considérais avoir convenablement complété ma découverte de Nikko initiée en 2018.
J'ai alors pris le train pour commencer (et seulement commencer) mon périple dans les montagnes. J'aurais pu prendre un hôtel à Nikko, mais comme mon objectif était difficile à atteindre, il valait mieux que je m'avance préalablement. Je suis ainsi arrivé en fin d'après-midi à Kinugawa Onsen, une ville au bord d'une rivière dans des gorges. J'ai trouvé un dortoir avec ses propres sources chaudes, me permettant de me détendre après mon voyage nocturne en bus et ma journée de visites. Très bien situé, en plus, j'ai pu découvrir un grand pont traversant les gorges à proximité et donnant sur un point de vue en altitude, petite surprise inattendue de mon voyage ! (photos 28 et 32) Puis, au matin, j'ai pris un bus, une heure et demi, qui m'a déposé à l'entrée d'un sentier de montagne. Pour rejoindre l'hôtel perdu au fond des montagnes, il me restait à marcher trois heures sur ce sentier réservé aux randonneurs, étroit, sauvage et sinuant entre des cours d'eau et les reliefs montagneux, encore enneigé à cette altitude. Cette promenade sauvage, pour moi un régal, m'a permis des voir des chutes d'eau gelée, des forêts clairsemées dans la neige et bien d'autres merveilles que la nature sait inventer ! (photos 35 à 51) Je suis arrivé à une séries de sources chaudes, pourtant pas encore la mienne qui se trouvait excentré par rapport à celles-ci. Après avoir parcouru trente minutes un sentier enfoncé dans la neige (photo 55), j'ai enfin rejoins mon hôtel (photo 57).
Cette source chaude donne sur un magnifique paysage, un défilé entre les montagnes dont l'horizon se referme sur trois pics montagneux en face ! Pas de photos, malheureusement, s'agissant de sources chaudes non sauvages puisque gérées par l'hôtel. L'accès y est autorisé à toute heure, et il est dit que la nuit, c'est une couverture d'étoiles qui nous surplombe tandis qu'on se baigne. Arrivé vers 15H00, aussitôt mes affaires posées dans ma chambre, je vais dans les bains. J'y retrouve un japonais que j'avais croisé sur la route, mais qui finissait de se baigner, et je me retrouve avec l'onsen pour moi tout seul (l'avantage d'aller dans un hôtel avec quasiment plus de bains que de chambres !) Mauvaise nouvelle, le ciel se couvre, pas bon signe pour mes étoiles ! Mais le paysage est fantastique et le bain, à l'eau blanchâtre, fait un bien inouï ! À 18H00, c'est le repas. Bien entendu, cet hôtel éloigné de tout impose son menu. Et quel menu ! Un petit alcool de prune très sucré en ouverture (que j'aurais presque aimé alors que je ne supporte pas l'alcool), du saumon mariné du mont Fuji sur une salade de légumes, une petite assiette de poisson fumé avec du fromage lui aussi fumé, un poisson entier pêché dans un lac voisin, cuit bouilli à l'eau de source chaude, à manger avec de la sauce soja et des légumes, de la viande de porc avec son lard, accompagné de riz et de moutarde, mais une viande si fondante qu'on pourrait confondre avec de l'os à moelle ! Soupe Miso, et glace en dessert. Un régal de produits locaux ! Beaucoup de poisson, du coup, même au petit-déjeuner où le poisson serait cuit mais froid, à manger avec le riz chaud pour le contraste de température ! Une fois le dîner terminé, je suis retourné à la source chaude, la nuit étant tombée. Je l'ai davantage senti que je ne l'ai vu, mais il neigeait, et j'étais seul à nouveau. Point d'étoiles, forcément. J'ai décidé de laisser une dernière chance à la nuit en mettant un réveil à 4H50. Toujours seul, et cette fois... il pleuvait. Ah, ah, je n'ai pas eu ma couverture d'étoiles ! J'aurais dû mieux viser quand j'ai lancé les trois cailloux vers le trou du torii du temple Takinô ! J'y suis quand même retourné une quatrième et dernière fois après le petit-déjeuner (et donc le jour revenu), parce que étoiles ou pas, cette source chaude est extra ! Puis j'ai refait toute la marche dans l'autre sens (les pieds protéger de la pluie et de l'humidité des chaussures dans des sachets vinyles gentiment offerts par les tenanciers de l'hôtel, qui m'ont aussi passé un parapluie que j'ai déposé à l'onsen suivant, la pluie ayant cessé) (photo 63), pris mon bus, mes trains, mon bus de nuit, et j'ai retrouvé mon petit chez-moi ! Une expédition de plus dans ma sacoche à expériences du Japon !
Mais vous risquez de réentendre parler de moi rapidement, pour un voyage encore plus court (deux jours), parce qu'à la Golden Week (série de jours fériés successifs), je vais avec une amie à Nagasaki !
La galerie de photos : https://postimg.cc/gallery/JLR1TCC
En tout cas, il fait envie, ton onsen aussi ! La façon dont se dissipent les vapeurs au dessus de l'étang rouge, ça a l'air fantasmagorique !
Edit : Allez, hop ! Vacances de printemps, nouveau petit voyage ! Cette fois-ci, je suis allé à Nikko, région verdoyante au nord-ouest de Tokyo. Deuxième fois, en fait, j'y étais allé en 2018 avec mon ami malaisien. À l'époque, on avait fait le Tôshôgû, grand ensemble de temples accueillant la tombe de Ieyasu Tokugawa, fondateur du shogunat, et les fameuses statues des trois singes qui se cachent la bouche, les yeux, les oreilles. On avait aussi fait les impressionnantes chutes de Kegon et le haut plateau Senjougahara. Cette fois, je souhaitais m'enfoncer loin dans les montagnes du parc national de Nikko pour... bah, vous m'avez tous suffisamment cerné à ce stade pour deviner qu'il s'agit de me baigner dans des sources chaudes !
Alors un bus de nuit jusqu'à Tokyo, quelques trains, et me revoilà à Nikko ! (photo 02) Je ne suis pas tout de suite parti dans mes montagnes, j'ai d'abord profité d'être à Nikko pour compléter mes visites. En effet, en m'éloignant un peu des principaux axes touristiques, quelques points naturels et temples secondaires valent le coup d'œil ! Mais d'abord, séance de rattrapage culinaire pour une spécialité locale dont j'ignorais l'existence lors de ma première visite et que j'allais pouvoir expérimenter cette fois-ci : le yuba. Vous connaissez certainement tous le tofu, cette pâte de soja coupée en cube et quasiment sans goût. Eh bien ici, il s'agit de prendre la peau caillée du tofu uniquement, se présentant en fines lamelles, pour la manger en la trempant dans de la sauce soja pimenté de wasabi. C'est tellement peu épais que la fadeur du tofu disparaît presque totalement pour soutenir le goût prononcé de la sauce, donnant un met au goût fin et subtil ! (photo 04) Ensuite, pour commencer mes visites, je me suis écarté de la route menant au tôshôgû pour suivre la rivière sur la gauche, découvrant un sentier méconnu, appelé abysses de Kanmanga. Il longe d'un côté les rapides de la rivière, et de l'autre des alignements de jizôs, statues bouddhiques. (photos 05 à 10). Je suis ensuite revenu vers les temples, et en contournant par la gauche le principal que je connaissais déjà, j'ai atteins le temple de Futarasan, dédié aux divinités des trois montagnes voisines. On y trouve déjà beaucoup moins de touristes et de charmantes statues ! (photo 13 et 15) En m'enfonçant dans l'arrière-cour, je découvre même un objet connu de la mythologie japonaise, le tamatebako (ou plutôt une simple reproduction puisqu'on peut le toucher et l'ouvrir). Pour résumer le conte où apparaît cette boîte, un pêcheur est invité au palais sous-marin du roi dragon, y passe plusieurs jours, reçoit une boîte, le tamatebako, avant de repartir chez lui, avec pour consigne de ne pas l'ouvrir. Revenu chez lui, il réalise que sur la terre ferme, des siècles ont passé. Il finit par ouvrir la boîte qui contenait le temps qu'il avait passé sous l'eau et est transformé en vieillard. J'ai bien sûr moi aussi ouvert la boîte (elle est là pour ça, et les japonais avant moi l'ont fait aussi), on y trouve un miroir au fond, quoi que cela puisse signifier ! (photo 17) Ensuite, j'ai cheminé une demi-heure au nord des temples pour rejoindre le plus reculé dont j'ai entendu parler, le temple Takinô. On passe d'une foule dense de touristes à un sentier où il n'y en a plus UN seul ! J'ai croisé une japonaise, elle-même surprise que j'ai trouvé cet endroit, et on a discuté un peu. Ce temple s'ouvre sur un torii, porte typique des temples, fait de pierres et appelé "la porte tente ta chance". Il y a un petit trou en hauteur, et on peut tenter d'y lancer trois petites pierres. Si l'une d'elle passe par le trou, alors on aura de la chance. J'ai essayé, mais sans succès. Bah, c'était pour le côté folklorique, pas grave ! On trouve ensuite, en plus du temple lui-même, trois immenses cèdres représentant les divinités des montagnes, un rocher sacré qui est dit porté chance pour un enfantement sans problème (pas que ce me soit très utile), des statues et une tombe pour Shôdô Shônin, le premier propagateur du bouddhisme en ces lieux. Sur ladite tombe sont empilées des pierres de différentes formes géométriques représentant les différents éléments de la nature. (photos 19 à 26) Et ainsi, je considérais avoir convenablement complété ma découverte de Nikko initiée en 2018.
J'ai alors pris le train pour commencer (et seulement commencer) mon périple dans les montagnes. J'aurais pu prendre un hôtel à Nikko, mais comme mon objectif était difficile à atteindre, il valait mieux que je m'avance préalablement. Je suis ainsi arrivé en fin d'après-midi à Kinugawa Onsen, une ville au bord d'une rivière dans des gorges. J'ai trouvé un dortoir avec ses propres sources chaudes, me permettant de me détendre après mon voyage nocturne en bus et ma journée de visites. Très bien situé, en plus, j'ai pu découvrir un grand pont traversant les gorges à proximité et donnant sur un point de vue en altitude, petite surprise inattendue de mon voyage ! (photos 28 et 32) Puis, au matin, j'ai pris un bus, une heure et demi, qui m'a déposé à l'entrée d'un sentier de montagne. Pour rejoindre l'hôtel perdu au fond des montagnes, il me restait à marcher trois heures sur ce sentier réservé aux randonneurs, étroit, sauvage et sinuant entre des cours d'eau et les reliefs montagneux, encore enneigé à cette altitude. Cette promenade sauvage, pour moi un régal, m'a permis des voir des chutes d'eau gelée, des forêts clairsemées dans la neige et bien d'autres merveilles que la nature sait inventer ! (photos 35 à 51) Je suis arrivé à une séries de sources chaudes, pourtant pas encore la mienne qui se trouvait excentré par rapport à celles-ci. Après avoir parcouru trente minutes un sentier enfoncé dans la neige (photo 55), j'ai enfin rejoins mon hôtel (photo 57).
Cette source chaude donne sur un magnifique paysage, un défilé entre les montagnes dont l'horizon se referme sur trois pics montagneux en face ! Pas de photos, malheureusement, s'agissant de sources chaudes non sauvages puisque gérées par l'hôtel. L'accès y est autorisé à toute heure, et il est dit que la nuit, c'est une couverture d'étoiles qui nous surplombe tandis qu'on se baigne. Arrivé vers 15H00, aussitôt mes affaires posées dans ma chambre, je vais dans les bains. J'y retrouve un japonais que j'avais croisé sur la route, mais qui finissait de se baigner, et je me retrouve avec l'onsen pour moi tout seul (l'avantage d'aller dans un hôtel avec quasiment plus de bains que de chambres !) Mauvaise nouvelle, le ciel se couvre, pas bon signe pour mes étoiles ! Mais le paysage est fantastique et le bain, à l'eau blanchâtre, fait un bien inouï ! À 18H00, c'est le repas. Bien entendu, cet hôtel éloigné de tout impose son menu. Et quel menu ! Un petit alcool de prune très sucré en ouverture (que j'aurais presque aimé alors que je ne supporte pas l'alcool), du saumon mariné du mont Fuji sur une salade de légumes, une petite assiette de poisson fumé avec du fromage lui aussi fumé, un poisson entier pêché dans un lac voisin, cuit bouilli à l'eau de source chaude, à manger avec de la sauce soja et des légumes, de la viande de porc avec son lard, accompagné de riz et de moutarde, mais une viande si fondante qu'on pourrait confondre avec de l'os à moelle ! Soupe Miso, et glace en dessert. Un régal de produits locaux ! Beaucoup de poisson, du coup, même au petit-déjeuner où le poisson serait cuit mais froid, à manger avec le riz chaud pour le contraste de température ! Une fois le dîner terminé, je suis retourné à la source chaude, la nuit étant tombée. Je l'ai davantage senti que je ne l'ai vu, mais il neigeait, et j'étais seul à nouveau. Point d'étoiles, forcément. J'ai décidé de laisser une dernière chance à la nuit en mettant un réveil à 4H50. Toujours seul, et cette fois... il pleuvait. Ah, ah, je n'ai pas eu ma couverture d'étoiles ! J'aurais dû mieux viser quand j'ai lancé les trois cailloux vers le trou du torii du temple Takinô ! J'y suis quand même retourné une quatrième et dernière fois après le petit-déjeuner (et donc le jour revenu), parce que étoiles ou pas, cette source chaude est extra ! Puis j'ai refait toute la marche dans l'autre sens (les pieds protéger de la pluie et de l'humidité des chaussures dans des sachets vinyles gentiment offerts par les tenanciers de l'hôtel, qui m'ont aussi passé un parapluie que j'ai déposé à l'onsen suivant, la pluie ayant cessé) (photo 63), pris mon bus, mes trains, mon bus de nuit, et j'ai retrouvé mon petit chez-moi ! Une expédition de plus dans ma sacoche à expériences du Japon !
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La galerie de photos : https://postimg.cc/gallery/JLR1TCC
Piccolo serait-il un fan de Roronoa Zoro ? Ou un adepte du style à trois sabres ? À vérifier en image !
Buffet de combats dragon ball à lire au choix.
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RMR - Légende de l'Union Sacrée
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Re: RMR
par 13kill le Mar Avr 09, 2024 20:10
Non, au contraire, c'est dans le nord. Aomori est à l’extrémité nord de Honshu, juste avant Hokkaido (l'île principale la plus au nord).
Les statues de glace en plein quartier de Sapporo à Hokkaido je recommande, très bon endroit pour chercher la bagarre aussi dans Yakuza 5
Pour les curieux.
The Legend Of Zelda.
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Re: RMR
par RMR le Dim Mai 05, 2024 16:42
Voyage à Nagasaki :
Voyages à Nagoya et Akita (en été)
Salut, salut !
Comme chaque année, les vacances d'été sont pour moi l'occasion de voyager. Mais contrairement à chaque année, j'ai fait deux voyages cette fois, de quatre jours chacun ! Le premier à Nagoya pour passer du temps avec ma petite-amie qui est de la région (la préfecture d'Aichi, assez proche de la mienne, Osaka), le deuxième à Akita pour mon traditionnel bain dans des sources chaudes !
À Nagoya, le premier jour, comme je suis arrivé en début d'après-midi, on a juste visité le château de Nagoya, qui ressemble beaucoup à celui d'Osaka (château typique japonais à toits multiples et courbés). Celui de Nagoya est réputé pour ses Shachihoko, des statuettes dorées mi-poisson mi-tigre qui ornent le toit. Après avoir mangé une glace décorée de feuilles d'or, on a fait le tour du château.
https://i.postimg.cc/Mprd9wY5/IMG-5860-s-rie-4-001.jpg
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Le deuxième jour, nous sommes allés à Inuyama, une ville à une vingtaine de kilomètres au nord de Nagoya. Je l'avais repérée sur mon guide touristique et c'est donc moi qui ai proposé d'y aller (la majorité de nos visites étaient à l'initiative de mes recherches, j'ai même fait découvrir des choses à ma petite-amie pourtant de la région, hé, hé). On y trouve le château d'Inuyama, dont la particularité est d'être l'un des douze châteaux du Japon jusqu'à l'ère Edo (allant jusqu'au XIXème siècle) dont la tour principale (tenshu, la partie la plus caractéristique du château, avec justement les multiples toits courbés) est authentique, n'ayant jamais subit de reconstruction. Et parmi les douze, il est estimé que c'est le plus ancien (XVIème siècle). On est monté dedans, j'ai vu une pièce pour laquelle il était indiqué le nom du seigneur du château, et comme c'était le même nom que mon patron (le directeur du groupe scolaire pour lequel je travaille), je lui ai envoyé une photo pour la blague. Bah il s'est trouvé que c'était vraiment ses ancêtres, en fait ! Il s'y est rendu plusieurs fois pour les honorer !
https://i.postimg.cc/Y9BNPCL6/IMG-5860-s-rie-4-009.jpg
https://i.postimg.cc/DfgQCFvG/IMG-5860-s-rie-4-010.jpg
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Avant de visiter ce château, on est allé voir un musée de Karakuri, des marionnettes de bois, parfois même automates (l'une d'entre elles, une fois remontée, pouvait porter une tasse de thé à quelqu'un, s'immobiliser une fois la tasse de thé retirée, et repartir dans l'autre sens une fois la tasse de thé rendue, tout ça sans rien d'électronique ni aucune intervention d'un marionnettiste !) C'est l'une de mes trouvailles que ma petite-amie ne connaissait pas !
(Pour ceux d'entre vous qui connaissent Naruto, les marionnettes Karakuri sont ce qu'utilisent Kankurô, le frère de Gaara, et Sasori de l'Akatsuki pour se battre.)
Le troisième jour, à Nagoya, on est allé visiter un aquarium, pas aussi impressionnant que celui d'Osaka, mais j'y ai vu un show de dauphins (qui sautent extraordinairement haut pour donner un coup de bec à un ballon, ils ont l'air de bien s'amuser) et un show de sardines (des bancs immenses manipulés avec des appâts et illuminés de différentes couleurs pour faire des vagues mouvantes colorés qui ondoient, montent et descendent). Puis on est allé à la Sky Promenade, un observatoire dans un immeuble, l'observatoire à ciel ouvert le plus haut du Japon (pas aussi haut que la Tokyo Tower ou la Skytree Tower, mais sans plafond). Du coup, je m'attendais à ce que ce soit sur le toit, avec un jardin, mais en fait non, c'est pas tout à fait au dernier étage, et s'il n'y a effectivement pas de plafond, on est entouré de structures est tout est bétonné. La vue reste chouette, surtout le château de Nagoya et son environnement de verdure perdu dans l'immensité de la ville.
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Ma petite-amie connaissait de nom mais n'était jamais montée !
Le dernier jour, on s'est levé tôt pour réussir à avoir des billets pour le planétarium du musée des sciences de Nagoya. Il est très populaire et les places partent très vite car il est réputé être le plus grand du monde avec un dôme de 35 mètres de diamètre. Ce qui a été vrai de sa rénovation en 2011 jusqu'en 2017 quand le planétarium de Saint-Pétersbourg a été construit, le dépassant en diamètre de... 2 mètres. Celui de Nagoya reste numéro 2, loin devant le troisième, à Jersey City aux USA, et ses 27 mètres de diamètres. L'effet d'immersion est renforcé par la largeur du dôme et j'ai plutôt bien réussi à suivre les explications en japonais ! Ensuite, on s'est promené dans le musée plein de petites expériences scientifiques à faire. Le plus mémorable reste le générateur de mini-tornades qui créé une tornade miniature de deux étages de haut (du sol du deuxième étage au plafond du troisième).
https://i.postimg.cc/3rnpXB1C/IMG-5860-s-rie-4-017.jpg
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Comme c'était le dernier jour et qu'il fallait qu'on soit prêt à rentrer, on a fini la journée détendu dans un manga café à regarder des vidéos (les mangas cafés sont des bibliothèques de mangas avec des salles individuelles dotés d'un ordinateur pour les usagers). Puis on est rentré chacun de son côté parce qu'elle devait reprendre le travail. Moi, c'était Akita qui m'attendait ! Revenu chez moi vers 22h00, avec un avion en partance d'Osaka un peu avant 8h00, je peux vous dire que j'ai peu dormi !
Akita, j'y avais fait un premier voyage en hiver que je vous ai raconté. J'avais fait la ville d'Akita et son parc, le parc Senshu, la ville de Kakunodate typée maison de samouraïs, le tour du lac Tazawa, plus profond lac du Japon et plusieurs onsens dans la montagne. Cette fois-ci, je quittais immédiatement (après un déjeuner matinal, un hayashi rice à 11h00) la ville d'Akita
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pour aller en train vers le sud, à Yuzawa, région campagnarde avec beaucoup d'activité sous-terraine expliquant les nombreuses sources chaudes. Le train semble foncer en pleine nature, au milieu des arbres et des collines !
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Quand j'arrive à Yuzawa, je sais déjà que je veux rejoindre mon objectif au lever du soleil. Il y a dans la montagne reculée de nombreux spots d'où jailli l'eau chaude, de sorte qu'une rivière elle-même s'en trouve chauffée, et elle tombe en deux grandes cascades avant de former des bassines naturelles et de reprendre son cours. S'agissant d'une source chaude sauvage, elle n'est pas aménagée et il n'y a pas de séparations hommes-femmes. D'habitude, ça ne me pose pas problème, mais le site internet grâce auquel je l'ai découverte indique que le maillot de bain est recommandé, sûrement parce que c'est une rivière en même temps qu'une source chaude. Seulement, la vraie expérience authentique d'onsen se fait nu, c'est pour ça que je voulais y être au lever du soleil (cinq heures du matin), avant tout le monde, dans l'espoir de pouvoir en profiter nu (mais avec un maillot de bain prêt à l'emploi dans mon sac-à-dos). Je me renseigne donc à l'office de tourisme de Yuzawa sur les transports et l'hébergement à proximité. Il y a un hébergement de type onsen à proximité, mais très cher et accessible uniquement par une navette qu'il faut réserver la veille, donc trop tard pour que j'y aille dormir pour le lendemain matin aux aurores pouvoir aller à mon véritable objectif. Qu'à cela ne tienne, je me rends trois stations plus au sud, à Yokobori, plus proche de mon objectif, où je trouve une guesthouse pour me reposer, avant de partir pour une marche nocturne jusqu'à ma cascade ! Je me couche donc vers 16h00, (et c'est là que ma courte nuit précédente se rend utile) et me réveille à 21h00 pour pouvoir, à 22h00, me lancer pour, d'après Google Map, six heures de marche !
Mon deuxième jour à Akita commence donc avant même minuit. Je croise deux espèce de statues de paille au bord de la route dès le début de mon périple, et ma petite-amie (pas encore couchée) me traduit les panneaux explicatifs. Ces statues sont censées protéger des maladies.
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Un peu après une heure du matin, la route passait au-dessus de gorges dites "de la rivière Sanzu". Vous vous rappelez peut-être de cette rivière mythologique que les morts traversent, j'en ai parlé lors de mon voyage au mont Osore. En général, les japonais aiment bien associer les sources chaudes et l'enfer, donc dans ces régions avec beaucoup d'activité sous-terraine, les références mythologiques infernales sont courantes. J'ai traversé la rivière Sanzu au mont Osore (elle fait davantage lieu de référence en la matière que cette rivière-ci à Akita), j'ai visité la vallée de l'enfer à Hokkaido et la chute d'eau chaude que je visais ici se trouve à l'enfer Kawarage (enfer couleur cuir). Mais dans la nuit, même avec le mode lampe du téléphone, c'était trop profond pour que je vois la rivière. J'ai par contre vu la statue bouddhique à l'entrée du pont, dans la nuit, avec les lanternes du bord du pont, c'était surnaturel !
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Une demi-heure plus tard, je tombe dans une impasse après avoir quitté la route pour un chemin plus rapide, le chemin se transformant en un tas de nénuphar à flanc de colline, totalement impraticable (pris en photo de jour le lendemain).
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C'est rare que Google m’envoie sur de fausses pistes, je retourne sur la route que je suis davantage faisant un détour d'une heure (heureusement, mon rythme de marche compense et je ne suis pas en retard pour autant). J'aperçois vers 3h30 les premiers signes des sources chaudes. Au loin, dans la nuit, un cône de fumée est visible, éclairé par je ne sais quoi (et je ne le saurais jamais, mon objectif n'étant pas ce lieu-là).
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C'est confirmé cinq minutes plus tard quand je sens l'odeur d'œuf pourri typique du sulfure d'hydrogène des sources chaudes naturelles. À 4h00 du matin, j'arrive aux abords de la petite zone habitée avec l'hébergement onsen que je n'avais pas pu choisir. Je tombe sur un panneau indiquant de ne pas quitter la route car plusieurs espaces à proximité sont sujets à des taux toxiques de sulfure d'hydrogène (surtout en hiver),
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j'entends même le gargouillis du gaz dans l'eau en bord de route et enfin, à 4 heures et quart, alors que le jour point, j'arrive à Kawarage Jigoku, l'enfer Kawarage, une colline blanche, avec des traînées chimiques naturelles vertes ou rouges, des fumerolles vertes, des ruisseaux rouges et des statues bouddhiques.
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J'atteins la cascade un peu après 5h00, une grande cascade de 20 mètres de haut et une autre aussi grande mais qui tombe en deux fois en passant par un niveau intermédiaire dans les rochers. Les deux cascades forment des bassins d'eau chaude à leurs pieds avant de reprendre leurs cours en tant que rivière. Comme prévu, je suis absolument seul et le resterai jusqu'à 6h00 du matin passé ! J'en ai profité pour prendre des photos, dont certaines avec le retardateur pour essayer d'être dans la photo (compliqué de se dépêcher pieds nus sur un lit de roches) et pour me baigner nu, comme il est de tradition de le faire dans une source chaude. Comme l'eau de la source chaude est mélangée à l'eau de rivière, elle est moins chaude qu'un pur onsen, plutôt dans le tiède à 36/37℃, ce qui reste confortable si on reste actif. Elle est aussi acide, et l'écume de la cascade pique les yeux, il vaut mieux lui tourner le dos. Mais l'expérience est extra-ordinaire, au milieu des roches et des arbres, dans l'eau chaude, avec le bruit de la cascade, arrosé de ses éclaboussures, et le meilleur restait à venir ! Mais avant, je vous raconte l'arrivée du second visiteur du jour, un jeune japonais du nom de Hiroki venu de Kanagawa, à l'ouest de Tokyo (oui, on a discuté). À son arrivée, j'ai mis mon maillot de bain (que je gardais à portée), mais il s'est avéré qu'il voulait aussi se baigner nu. Du coup, non seulement exit le maillot de bain, mais en plus avant que d'autres n'arrivent, on en a profité pour prendre mutuellement des photos, et c'est comme ça que j'ai toute une série de photos de moi dans les cascades chaudes de Kawarage Jigoku ! Puis j'ai tenté la grimpette vers le niveau intermédiaire de la deuxième cascade, et il y a des bassins là-haut ! Et ça, c'est le meilleur dont je vous parlais ! D'abord l'eau y est plus chaude puisqu'elle se refroidit au fil du courant au contact de l'air, donc en amont elle a moins refroidi, ce qui ajoutait en confort. Ensuite, j'étais comme le roi des cascades chaudes perché là-haut surplombant les lieux ! Et personne d'autre, des quatre heures que j'ai passé sur place, n'a osé se rendre sur mon trône (que j'y sois ou pas) ! C'était dans mon top 3 des meilleurs expériences d'onsen ! Quand je suis redescendu, Hiroki est parti et d'autres sont arrivés, donc j'ai mis mon maillot. Mais en retournant sur mon perchoir, j'étais dissimulé à la vue des baigneurs d'en bas, et donc j'en ai profité nu encore ! Quand je suis redescendu (en maillot), ça a bien surpris les baigneurs qui m'avaient pas du tout repérés !
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Et finalement, comme je n'avais pas très chaud, après 9h00, je suis reparti pour Yokobori et ma guesthouse (à pied, évidemment, 5 heures de marche en ne repassant pas par Kawarage), c'est comme ça que j'ai photographié de jour l'impasse que j'avais rencontré, et les gorges de la rivière Sanzu celle-ci étant cette fois visible.
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Rentré, j'ai pris la même guesthouse pour cette fois bien y dormir de nuit !
Le lendemain, j'ai pris l'un des premiers trains pour aller à l'opposé dans la région, une péninsule au nord-ouest. Arrivé vers midi dans la ville d'Oga réputée pour ses namahage, des créatures de la mythologie japonaise associés à la région d'Akita ressemblant à des démons mais étant en fait des messagers des dieux,
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je me rends à ma nouvelle guesthouse en bord de mer. Mon objectif est de me rendre sur un pan du littoral à 9 kilomètres où on trouve des formations rocheuses atypiques. Le tenancier de la guesthouse me dit que les bus sont très rares et m'offre d'utiliser le vélo de la résidence ! En plus, il me donne un tuyau pour manger sur la route et un autre objectif de visite dans le même coin ! Trop sympa ! Je longe donc le littoral à vélo pendant une quarantaine de minutes (le café que m'avait indiqué le tenancier avait fermé plus tôt parce que plus d'ingrédients, donc je n'ai pas pu y manger)
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et je suis arrivé au Gojira Iwa (rocher Gozilla).
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Ensuite j'ai poursuivi le long de la route pour l'objectif indiqué par le tenancier et suis tombé sur le Rock Cat Café où j'ai mangé des pâtes carbonara maison. En entrant couvert de sueur, d'autres clients m'offrent une serviette rafraîchissante et une serviette de visage, trop sympas (bis) ! En continuant, je rencontre un gigantesque Namahage
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et je remonte la montagne.
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Je la monte presque jusqu'en haut, ayant raté l'entrée de Goshado, mon objectif, cinq temples alignés dans la montagne. Je redescend donc, trouve l'entrée, laisse mon vélo et grimpe jusqu'aux temples.
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Puis je repars dans l'autre sens jusqu'à revenir à la ville d'Oga, j'y achète de l'eau, un chargeur pour mon téléphone (oublié dans ma chambre à Yokobori le matin) et je rentre sans Google Map parce que mon téléphone n'a plus de batteries. Bon, la guesthouse est sur la côte, il suffit de la suivre jusqu'à tomber dessus ! C'est comme ça que je me perds dans une zone industrielle avant de retrouver ma route et de rentrer ! Après avoir rechargé mon téléphone un peu, je repars (à pieds cette fois) pour la ville où j'y mange mon dîner dans un izakaya (bar restaurant) (je mange du poulpe au wasabi et un plat de trois poissons sur bol de riz).
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Un autre client (un peu pompette) me parle deux minutes et m'offre une boisson (je prends un jus de mangue au lait), trop sympa (ter). Le soir, je discute dans la salle à manger avec les autres guests et le personnel (tous japonais) avant de dormir avec le son des vagues.
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Le lendemain, je reprends le train pour Akita, je mange un plat doux-acide d'une plante japonaise appelée junsai recommandée par ma petite-amie ainsi qu'un oyakodon (bol de riz poulet et œufs) au poulet Hinai Jidori, l'une des trois races de poulets réputée au Japon (une autre étant le Nagoya Kôchin que j'ai justement testé à Nagoya)
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je repasse dans le parc Senshu que j'avais visité en hiver
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et je reprends l'avion pour Osaka !
Y a pas à dire, c'est beau les voyages !
Spoiler
Voyages à Nagoya et Akita (en été)
Salut, salut !
Comme chaque année, les vacances d'été sont pour moi l'occasion de voyager. Mais contrairement à chaque année, j'ai fait deux voyages cette fois, de quatre jours chacun ! Le premier à Nagoya pour passer du temps avec ma petite-amie qui est de la région (la préfecture d'Aichi, assez proche de la mienne, Osaka), le deuxième à Akita pour mon traditionnel bain dans des sources chaudes !
À Nagoya, le premier jour, comme je suis arrivé en début d'après-midi, on a juste visité le château de Nagoya, qui ressemble beaucoup à celui d'Osaka (château typique japonais à toits multiples et courbés). Celui de Nagoya est réputé pour ses Shachihoko, des statuettes dorées mi-poisson mi-tigre qui ornent le toit. Après avoir mangé une glace décorée de feuilles d'or, on a fait le tour du château.
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Le deuxième jour, nous sommes allés à Inuyama, une ville à une vingtaine de kilomètres au nord de Nagoya. Je l'avais repérée sur mon guide touristique et c'est donc moi qui ai proposé d'y aller (la majorité de nos visites étaient à l'initiative de mes recherches, j'ai même fait découvrir des choses à ma petite-amie pourtant de la région, hé, hé). On y trouve le château d'Inuyama, dont la particularité est d'être l'un des douze châteaux du Japon jusqu'à l'ère Edo (allant jusqu'au XIXème siècle) dont la tour principale (tenshu, la partie la plus caractéristique du château, avec justement les multiples toits courbés) est authentique, n'ayant jamais subit de reconstruction. Et parmi les douze, il est estimé que c'est le plus ancien (XVIème siècle). On est monté dedans, j'ai vu une pièce pour laquelle il était indiqué le nom du seigneur du château, et comme c'était le même nom que mon patron (le directeur du groupe scolaire pour lequel je travaille), je lui ai envoyé une photo pour la blague. Bah il s'est trouvé que c'était vraiment ses ancêtres, en fait ! Il s'y est rendu plusieurs fois pour les honorer !
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Avant de visiter ce château, on est allé voir un musée de Karakuri, des marionnettes de bois, parfois même automates (l'une d'entre elles, une fois remontée, pouvait porter une tasse de thé à quelqu'un, s'immobiliser une fois la tasse de thé retirée, et repartir dans l'autre sens une fois la tasse de thé rendue, tout ça sans rien d'électronique ni aucune intervention d'un marionnettiste !) C'est l'une de mes trouvailles que ma petite-amie ne connaissait pas !
(Pour ceux d'entre vous qui connaissent Naruto, les marionnettes Karakuri sont ce qu'utilisent Kankurô, le frère de Gaara, et Sasori de l'Akatsuki pour se battre.)
Le troisième jour, à Nagoya, on est allé visiter un aquarium, pas aussi impressionnant que celui d'Osaka, mais j'y ai vu un show de dauphins (qui sautent extraordinairement haut pour donner un coup de bec à un ballon, ils ont l'air de bien s'amuser) et un show de sardines (des bancs immenses manipulés avec des appâts et illuminés de différentes couleurs pour faire des vagues mouvantes colorés qui ondoient, montent et descendent). Puis on est allé à la Sky Promenade, un observatoire dans un immeuble, l'observatoire à ciel ouvert le plus haut du Japon (pas aussi haut que la Tokyo Tower ou la Skytree Tower, mais sans plafond). Du coup, je m'attendais à ce que ce soit sur le toit, avec un jardin, mais en fait non, c'est pas tout à fait au dernier étage, et s'il n'y a effectivement pas de plafond, on est entouré de structures est tout est bétonné. La vue reste chouette, surtout le château de Nagoya et son environnement de verdure perdu dans l'immensité de la ville.
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Ma petite-amie connaissait de nom mais n'était jamais montée !
Le dernier jour, on s'est levé tôt pour réussir à avoir des billets pour le planétarium du musée des sciences de Nagoya. Il est très populaire et les places partent très vite car il est réputé être le plus grand du monde avec un dôme de 35 mètres de diamètre. Ce qui a été vrai de sa rénovation en 2011 jusqu'en 2017 quand le planétarium de Saint-Pétersbourg a été construit, le dépassant en diamètre de... 2 mètres. Celui de Nagoya reste numéro 2, loin devant le troisième, à Jersey City aux USA, et ses 27 mètres de diamètres. L'effet d'immersion est renforcé par la largeur du dôme et j'ai plutôt bien réussi à suivre les explications en japonais ! Ensuite, on s'est promené dans le musée plein de petites expériences scientifiques à faire. Le plus mémorable reste le générateur de mini-tornades qui créé une tornade miniature de deux étages de haut (du sol du deuxième étage au plafond du troisième).
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Comme c'était le dernier jour et qu'il fallait qu'on soit prêt à rentrer, on a fini la journée détendu dans un manga café à regarder des vidéos (les mangas cafés sont des bibliothèques de mangas avec des salles individuelles dotés d'un ordinateur pour les usagers). Puis on est rentré chacun de son côté parce qu'elle devait reprendre le travail. Moi, c'était Akita qui m'attendait ! Revenu chez moi vers 22h00, avec un avion en partance d'Osaka un peu avant 8h00, je peux vous dire que j'ai peu dormi !
Akita, j'y avais fait un premier voyage en hiver que je vous ai raconté. J'avais fait la ville d'Akita et son parc, le parc Senshu, la ville de Kakunodate typée maison de samouraïs, le tour du lac Tazawa, plus profond lac du Japon et plusieurs onsens dans la montagne. Cette fois-ci, je quittais immédiatement (après un déjeuner matinal, un hayashi rice à 11h00) la ville d'Akita
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pour aller en train vers le sud, à Yuzawa, région campagnarde avec beaucoup d'activité sous-terraine expliquant les nombreuses sources chaudes. Le train semble foncer en pleine nature, au milieu des arbres et des collines !
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Quand j'arrive à Yuzawa, je sais déjà que je veux rejoindre mon objectif au lever du soleil. Il y a dans la montagne reculée de nombreux spots d'où jailli l'eau chaude, de sorte qu'une rivière elle-même s'en trouve chauffée, et elle tombe en deux grandes cascades avant de former des bassines naturelles et de reprendre son cours. S'agissant d'une source chaude sauvage, elle n'est pas aménagée et il n'y a pas de séparations hommes-femmes. D'habitude, ça ne me pose pas problème, mais le site internet grâce auquel je l'ai découverte indique que le maillot de bain est recommandé, sûrement parce que c'est une rivière en même temps qu'une source chaude. Seulement, la vraie expérience authentique d'onsen se fait nu, c'est pour ça que je voulais y être au lever du soleil (cinq heures du matin), avant tout le monde, dans l'espoir de pouvoir en profiter nu (mais avec un maillot de bain prêt à l'emploi dans mon sac-à-dos). Je me renseigne donc à l'office de tourisme de Yuzawa sur les transports et l'hébergement à proximité. Il y a un hébergement de type onsen à proximité, mais très cher et accessible uniquement par une navette qu'il faut réserver la veille, donc trop tard pour que j'y aille dormir pour le lendemain matin aux aurores pouvoir aller à mon véritable objectif. Qu'à cela ne tienne, je me rends trois stations plus au sud, à Yokobori, plus proche de mon objectif, où je trouve une guesthouse pour me reposer, avant de partir pour une marche nocturne jusqu'à ma cascade ! Je me couche donc vers 16h00, (et c'est là que ma courte nuit précédente se rend utile) et me réveille à 21h00 pour pouvoir, à 22h00, me lancer pour, d'après Google Map, six heures de marche !
Mon deuxième jour à Akita commence donc avant même minuit. Je croise deux espèce de statues de paille au bord de la route dès le début de mon périple, et ma petite-amie (pas encore couchée) me traduit les panneaux explicatifs. Ces statues sont censées protéger des maladies.
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Un peu après une heure du matin, la route passait au-dessus de gorges dites "de la rivière Sanzu". Vous vous rappelez peut-être de cette rivière mythologique que les morts traversent, j'en ai parlé lors de mon voyage au mont Osore. En général, les japonais aiment bien associer les sources chaudes et l'enfer, donc dans ces régions avec beaucoup d'activité sous-terraine, les références mythologiques infernales sont courantes. J'ai traversé la rivière Sanzu au mont Osore (elle fait davantage lieu de référence en la matière que cette rivière-ci à Akita), j'ai visité la vallée de l'enfer à Hokkaido et la chute d'eau chaude que je visais ici se trouve à l'enfer Kawarage (enfer couleur cuir). Mais dans la nuit, même avec le mode lampe du téléphone, c'était trop profond pour que je vois la rivière. J'ai par contre vu la statue bouddhique à l'entrée du pont, dans la nuit, avec les lanternes du bord du pont, c'était surnaturel !
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Une demi-heure plus tard, je tombe dans une impasse après avoir quitté la route pour un chemin plus rapide, le chemin se transformant en un tas de nénuphar à flanc de colline, totalement impraticable (pris en photo de jour le lendemain).
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C'est rare que Google m’envoie sur de fausses pistes, je retourne sur la route que je suis davantage faisant un détour d'une heure (heureusement, mon rythme de marche compense et je ne suis pas en retard pour autant). J'aperçois vers 3h30 les premiers signes des sources chaudes. Au loin, dans la nuit, un cône de fumée est visible, éclairé par je ne sais quoi (et je ne le saurais jamais, mon objectif n'étant pas ce lieu-là).
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C'est confirmé cinq minutes plus tard quand je sens l'odeur d'œuf pourri typique du sulfure d'hydrogène des sources chaudes naturelles. À 4h00 du matin, j'arrive aux abords de la petite zone habitée avec l'hébergement onsen que je n'avais pas pu choisir. Je tombe sur un panneau indiquant de ne pas quitter la route car plusieurs espaces à proximité sont sujets à des taux toxiques de sulfure d'hydrogène (surtout en hiver),
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j'entends même le gargouillis du gaz dans l'eau en bord de route et enfin, à 4 heures et quart, alors que le jour point, j'arrive à Kawarage Jigoku, l'enfer Kawarage, une colline blanche, avec des traînées chimiques naturelles vertes ou rouges, des fumerolles vertes, des ruisseaux rouges et des statues bouddhiques.
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J'atteins la cascade un peu après 5h00, une grande cascade de 20 mètres de haut et une autre aussi grande mais qui tombe en deux fois en passant par un niveau intermédiaire dans les rochers. Les deux cascades forment des bassins d'eau chaude à leurs pieds avant de reprendre leurs cours en tant que rivière. Comme prévu, je suis absolument seul et le resterai jusqu'à 6h00 du matin passé ! J'en ai profité pour prendre des photos, dont certaines avec le retardateur pour essayer d'être dans la photo (compliqué de se dépêcher pieds nus sur un lit de roches) et pour me baigner nu, comme il est de tradition de le faire dans une source chaude. Comme l'eau de la source chaude est mélangée à l'eau de rivière, elle est moins chaude qu'un pur onsen, plutôt dans le tiède à 36/37℃, ce qui reste confortable si on reste actif. Elle est aussi acide, et l'écume de la cascade pique les yeux, il vaut mieux lui tourner le dos. Mais l'expérience est extra-ordinaire, au milieu des roches et des arbres, dans l'eau chaude, avec le bruit de la cascade, arrosé de ses éclaboussures, et le meilleur restait à venir ! Mais avant, je vous raconte l'arrivée du second visiteur du jour, un jeune japonais du nom de Hiroki venu de Kanagawa, à l'ouest de Tokyo (oui, on a discuté). À son arrivée, j'ai mis mon maillot de bain (que je gardais à portée), mais il s'est avéré qu'il voulait aussi se baigner nu. Du coup, non seulement exit le maillot de bain, mais en plus avant que d'autres n'arrivent, on en a profité pour prendre mutuellement des photos, et c'est comme ça que j'ai toute une série de photos de moi dans les cascades chaudes de Kawarage Jigoku ! Puis j'ai tenté la grimpette vers le niveau intermédiaire de la deuxième cascade, et il y a des bassins là-haut ! Et ça, c'est le meilleur dont je vous parlais ! D'abord l'eau y est plus chaude puisqu'elle se refroidit au fil du courant au contact de l'air, donc en amont elle a moins refroidi, ce qui ajoutait en confort. Ensuite, j'étais comme le roi des cascades chaudes perché là-haut surplombant les lieux ! Et personne d'autre, des quatre heures que j'ai passé sur place, n'a osé se rendre sur mon trône (que j'y sois ou pas) ! C'était dans mon top 3 des meilleurs expériences d'onsen ! Quand je suis redescendu, Hiroki est parti et d'autres sont arrivés, donc j'ai mis mon maillot. Mais en retournant sur mon perchoir, j'étais dissimulé à la vue des baigneurs d'en bas, et donc j'en ai profité nu encore ! Quand je suis redescendu (en maillot), ça a bien surpris les baigneurs qui m'avaient pas du tout repérés !
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Et finalement, comme je n'avais pas très chaud, après 9h00, je suis reparti pour Yokobori et ma guesthouse (à pied, évidemment, 5 heures de marche en ne repassant pas par Kawarage), c'est comme ça que j'ai photographié de jour l'impasse que j'avais rencontré, et les gorges de la rivière Sanzu celle-ci étant cette fois visible.
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Rentré, j'ai pris la même guesthouse pour cette fois bien y dormir de nuit !
Le lendemain, j'ai pris l'un des premiers trains pour aller à l'opposé dans la région, une péninsule au nord-ouest. Arrivé vers midi dans la ville d'Oga réputée pour ses namahage, des créatures de la mythologie japonaise associés à la région d'Akita ressemblant à des démons mais étant en fait des messagers des dieux,
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je me rends à ma nouvelle guesthouse en bord de mer. Mon objectif est de me rendre sur un pan du littoral à 9 kilomètres où on trouve des formations rocheuses atypiques. Le tenancier de la guesthouse me dit que les bus sont très rares et m'offre d'utiliser le vélo de la résidence ! En plus, il me donne un tuyau pour manger sur la route et un autre objectif de visite dans le même coin ! Trop sympa ! Je longe donc le littoral à vélo pendant une quarantaine de minutes (le café que m'avait indiqué le tenancier avait fermé plus tôt parce que plus d'ingrédients, donc je n'ai pas pu y manger)
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et je suis arrivé au Gojira Iwa (rocher Gozilla).
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Ensuite j'ai poursuivi le long de la route pour l'objectif indiqué par le tenancier et suis tombé sur le Rock Cat Café où j'ai mangé des pâtes carbonara maison. En entrant couvert de sueur, d'autres clients m'offrent une serviette rafraîchissante et une serviette de visage, trop sympas (bis) ! En continuant, je rencontre un gigantesque Namahage
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et je remonte la montagne.
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Je la monte presque jusqu'en haut, ayant raté l'entrée de Goshado, mon objectif, cinq temples alignés dans la montagne. Je redescend donc, trouve l'entrée, laisse mon vélo et grimpe jusqu'aux temples.
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Puis je repars dans l'autre sens jusqu'à revenir à la ville d'Oga, j'y achète de l'eau, un chargeur pour mon téléphone (oublié dans ma chambre à Yokobori le matin) et je rentre sans Google Map parce que mon téléphone n'a plus de batteries. Bon, la guesthouse est sur la côte, il suffit de la suivre jusqu'à tomber dessus ! C'est comme ça que je me perds dans une zone industrielle avant de retrouver ma route et de rentrer ! Après avoir rechargé mon téléphone un peu, je repars (à pieds cette fois) pour la ville où j'y mange mon dîner dans un izakaya (bar restaurant) (je mange du poulpe au wasabi et un plat de trois poissons sur bol de riz).
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Un autre client (un peu pompette) me parle deux minutes et m'offre une boisson (je prends un jus de mangue au lait), trop sympa (ter). Le soir, je discute dans la salle à manger avec les autres guests et le personnel (tous japonais) avant de dormir avec le son des vagues.
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Le lendemain, je reprends le train pour Akita, je mange un plat doux-acide d'une plante japonaise appelée junsai recommandée par ma petite-amie ainsi qu'un oyakodon (bol de riz poulet et œufs) au poulet Hinai Jidori, l'une des trois races de poulets réputée au Japon (une autre étant le Nagoya Kôchin que j'ai justement testé à Nagoya)
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je repasse dans le parc Senshu que j'avais visité en hiver
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et je reprends l'avion pour Osaka !
Y a pas à dire, c'est beau les voyages !
Piccolo serait-il un fan de Roronoa Zoro ? Ou un adepte du style à trois sabres ? À vérifier en image !
Buffet de combats dragon ball à lire au choix.
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Envie de vivre une aventure street fighter ? Vous êtes les bienvenue par ici !
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